Auto opladen zonder grid, maar met zonnepanelen en zo min mogelijk accu's.

[martin]

Omdat het eerste experiment prima is verlopen.

https://www.preppers-shelter.nl/threads/brood-bakken-m-b-v-zonne-energie.5966/#post-140927

Vraag ik me af in hoeverre het technisch en praktisch mogelijk zou zijn om een hybride auto op te laden op die berg in spanje waar ik 2 keer 3 maanden per jaar zit.

Nu ben ik redelijk handig als het gaat om zelf zaken uit te zoeken. En ik ben ook wel redelijk technisch aangelegd.
Echter ben ik geen ster als het gaat om elektriciteit. Uiteraard snap ik de basis wel zoals wisselspanning/gelijkspanning
U=I * R .
En W=V * A

Maar....
Wat ik niet helemaal helder krijg is of het wel of het mogelijk zal zijn om met zonnepanelen en een omvormer (van bijvoorbeeld 3000W oftewel 2200Wp maximaal want het blijft ali rommel) een oplader van rond de 10A max (dus dat zal dan 2300W proberen te onttrekken) en 6 stuks 400WP panelen de cirkel rond te krijgen.

Ik begrijp hoe ik dit "on grid" prima voor elkaar zal krijgen. Want ik heb dan 16A zekeringen dus ik kan tot 3600W uit het stopcontact trekken. En omdat die oplader die ik heb niet meer dan 2200W aan vermogen heeft zou ik dus nooit boven die 2200W uit kunnen komen.

De grote vraag is of ik met 1 (of 2) accu's die ik dan meer als een soort van "buffer" zie het geheel operationeel zou kunnen krijgen. En of ik dan wel of niet op een zonnige dag (tussen 11:00 en 16:00) instaat zal zijn om mijn auto op te laden

De vraag is niet of het wel of niet rendabel is. Het is meer de vraag "of het kan"

Dus als er leden zijn die in het bezig zijn van praktijkervaring of een flinke theoretische kennis op dit gebied dan hoor ik graag hun kijk op dit hobybob project.

 

[Henk88]

De vraag bij dit experiment is vooral wat voor laadstroom de oplader van je hybride auto accepteert en dan vooral wat het minimum vermogen is dat moet worden geleverd om de auto op te laden. Continu 2200W leveren zal lastig zijn maar als de autolader bijvoorbeeld vanaf 1000 watt al correct functioneert is het een stuk makkelijker. Als de accu's in je auto goed beveiligd zijn heb je misschien niet eens een extra accu nodig als buffer omdat de accu's in je auto al fungeren als buffer, je levert dat gewoon simpelweg wat de zonnepanelen op dat moment opwekken, is dat weinig zal de accu nauwelijks opladen, is het veel zal de accu wel opladen. Om de opbrengst te stabiliseren kun je er eventueel een stepup converter tussenzetten.

 

[martin]

Continu 2200W leveren zal lastig zijn maar als de autolader bijvoorbeeld vanaf 1000 watt al correct functioneert is het een stuk makkelijker.

Ik neem aan dat die autolader domweg gewoon die 2200W zal onttrekken. En ik neem ook aan dat als ik er maar 1000W in zou kunnen stoppen (omdat het bewolkt is bijvoorbeeld) mijn omvormer gelijk zal uitspringen omdat dit ding in 1 klap de accu zal leegrekken die binnen enkele minuten leeg zal zijn.

Maar op dit punt schiet mijn kennis dus tekort. Ik ga er vanuit dat een apparaat wat 2200 (of 2300, ik zal een de specs proberen op te zoeken van dat ding) niet zo slim zal zijn om zijn verbruik te verlagen naar 1000W
(maar ik kan het dus compleet mis hebben)

Stel dat dit wel het geval zou zijn, dan gaat het 100% zeker functioneren. Ik ga er eigenlijk vanuit dat dit niet het geval zal zijn en dat ik tijdens het laad proces van die 5 uur 100% die 2200W zal moeten leveren op een paar minuten bewolking na die de accu dan wel zal opvangen.

Het zou mooi zijn dat die oplader in staat zou zijn om te "zien" hoeveel energie er maximaal zou kunnen worden onttrokken maar ik zou niet weten hoe een dom apparaat dat voor elkaar zou kunnen krijgen.

 

[Henk88]

Ik neem aan dat die autolader domweg gewoon die 2200W zal onttrekken.

Staat er labeltje of stickertje op de stekker of omvormer van je autolader? Het is niet perse zo dat een apparaat niet met minder stroom kan worden gebruikt, denk aan een smartphone, die kun je tegenwoordig langzaam opladen op 10 watt 5V 2A maar ook met bijvoorbeeld 40 watt. Ecoflow heeft zelfs een speciale functie op hun powerstations, X-boost waarmee ze het voltage verlagen en zo het wattage opkrikken zonder dat er daadwerkelijk meer stroom wordt geleverd. https://www.ecoflow.com/us/x-boost

Een waarschuwing is daarbij wel op zijn plaats, niet elk apparaat kan daar even goed tegen maar ik heb bijvoorbeeld een 250 watt decoupeerzaag en een 80 watt AC omvormer. Als ik die decoupeerzaag aansluit werkt hij gewoon prima, hij zaagt enkel langzamer en het duurt dus langer om een stuk hout te zagen.

Hier op reddit staat wat meer over het opladen van een accu met een lager ampèrage, het is niet echt een probleem als de laadstroom wat minder is over het algemeen zolang het voltage maar binnen de reikwijdte valt van de omvormer.
Reddit topic

Het zou mooi zijn dat die oplader in staat zou zijn om te "zien" hoeveel energie er maximaal zou kunnen worden onttrokken maar ik zou niet weten hoe een dom apparaat dat voor elkaar zou kunnen krijgen.

Hoe je het moet inrichten is dat je zonnepaneel constructie uitschakelt als de stroomopbrengst onder een bepaald niveau komt. Ik zou zelf inschatten dat je 1000 watt aan moet houden als minimum. Dus je moet iets van een laadbeveiliging integreren dat als het vermogen onder de 1000 watt komt en de accu dit niet kan opvangen dat er dan gestopt wordt met laden totdat er weer genoeg zonlicht is/de buffer accu vol genoeg zit om 1000 watt of meer te leveren.

 

[marzman]

Volgens mij is er niet zo veel verschil tussen een thuisaccu en die van een een electrische auto. Afgeschreven accu's van een auto kunnen ook gebruikt worden in een huis. Dus dan zal het wel gaan waarschijnlijk

 

[petroman]

Er zit wel degelijk verschil in soort accu.
Wat de één hier spreekt over een elektrische auto en de ander over een losse "loodaccu".dat zijn twee verschillende soorten accu's en vermogens.

Een elektrische auto heeft vaak een aparte laadkabel plus adapter die gewoon in elk 230V stopcontact geplaatst kan worden. Dus de vraag is kan je eiland installatie 2kw leveren ?
Dat zal maximaal zijn maar je kan vaak in de auto ook instellen met welke stroom/vermogens geladen wordt.

 

[martin]

Dus de vraag is kan je eiland installatie 2kw leveren ?
Dat zal maximaal zijn maar je kan vaak in de auto ook instellen met welke stroom/vermogens geladen wordt.

Waar voor mij (en volgens mij ook voor de mensen die tot nu toe reageren) de onduidelijkheid zit is dat een apparaat die stroom onttrekt een "dom" apparaat is en geen enkele methode tot zijn beschikking zal hebben om te weten hoeveel hij zou kunnen onttrekken. Dus hij zal domweg hetgeen onttrekken wat er gevraagd word. En dat zal 100% zijn van het maximale verbruik van het apparaat.

Ik zie dat er ev-auto-opladers zijn die je kunt schakelen tussen 8,10,12 en 16 A. Dus dan lijkt het me wel 100% duidelijk dat dit onmogelijk automatisch zal kunnen werken. Als ik uitga van 8A dan zou ik dus uit moeten kunnen komen op 1840W en dat lijkt me dan een net betere waarde dan die 230*10=2300W

Het blijft me dan onduidelijk of ik voldoende "buffer" ga hebben met 1 accu. Het is niet zozeer een probleem om 4 extra panelen aan te schaffen (die kosten hier onder de 100 euro per stuk voor 400Wp) maar ik kan ze lastig opslaan als ik over 3 maanden weg ben en ik wil het niet te aantrekkelijk maken voor inbraak.

 

[Henk88]

Er zit wel degelijk verschil in soort accu.
Wat de één hier spreekt over een elektrische auto en de ander over een losse "loodaccu".dat zijn twee verschillende soorten accu's en vermogens.

Dat is wel waar maar meestal is voor accu's vooral het maximum ampèrage van belang, meestal is minder ampèrage wel mogelijk mits het juiste voltage wordt gebruikt en dan maakt het niet zoveel uit of je nu spreekt over een 12V loodaccu of een 3V lithium accu.

Waar voor mij (en volgens mij ook voor de mensen die tot nu toe reageren) de onduidelijkheid zit is dat een apparaat die stroom onttrekt een "dom" apparaat is en geen enkele methode tot zijn beschikking zal hebben om te weten hoeveel hij zou kunnen onttrekken. Dus hij zal domweg hetgeen onttrekken wat er gevraagd word. En dat zal 100% zijn van het maximale verbruik van het apparaat.

Ik zie dat er ev-auto-opladers zijn die je kunt schakelen tussen 8,10,12 en 16 A. Dus dan lijkt het me wel 100% duidelijk dat dit onmogelijk automatisch zal kunnen werken. Als ik uitga van 8A dan zou ik dus uit moeten kunnen komen op 1840W en dat lijkt me dan een net betere waarde dan die 230*10=2300W

Het blijft me dan onduidelijk of ik voldoende "buffer" ga hebben met 1 accu. Het is niet zozeer een probleem om 4 extra panelen aan te schaffen (die kosten hier onder de 100 euro per stuk voor 400Wp) maar ik kan ze lastig opslaan als ik over 3 maanden weg ben en ik wil het niet te aantrekkelijk maken voor inbraak.

Als ik de accu zie in je vorige topic lijkt het te gaan om een 12V loodaccu, die kan schat ik in maximaal 10A leveren dus maximaal 120 watt, dat is dus procentueel maar een kleine buffer als je 1000 of 2000 watt wilt onttrekken. Zoals je zelf al zegt is de lader van de auto vermoedelijk niet slim en zal hij gewoon het maximaal beschikbare vermogen onttrekken. Je moet er dus een een circuit tussen zetten wat er voor zorgt dat er enkel vermogen wordt geleverd aan de lader als er voldoende stroom beschikbaar is om de lader goed te laten functioneren.

 

[petroman]

Zoals je zelf al zegt is de lader van de auto vermoedelijk niet slim en zal hij gewoon het maximaal beschikbare vermogen onttrekken.

Nope ik zeg juist het tegenovergestelde, of dat was de bedoeling.
Maar ken merk nog manier waarmee Martin wil experimenteren. De wagens die ik ken zijn toevallig zelfde merk en model en de lader in de wagen is tamelijk slim en kan "volledig" geprogrammeerd worden.
Van hoe laat tot hoeveel procent ten opzichte van vertrektijd.
Een losse lader in een snoer zal minder intellect in zich hebben maar ook die kan je schakelen op verbruik, lees met name Amperes denk ik. Afhankelijk van merk, model zal dat varieren tussen wat Martin meld en snel/langzaam laden.

Daarnaast is wederom merk/model gebonden en denk ook leeftijd er nog de optie of je laad met 1 fase of 3 fases.
Dat zal met een accu niet snel 3 fase zijn en dan kan Martin ook nog uitgaan van loadbalancing tussen 3 fases.

Maar als je een wagen vergelijkt met broodbakmachine dan kan je vast wel laden met een accu systeem.

 

[martin]

Je moet er dus een een circuit tussen zetten wat er voor zorgt dat er enkel vermogen wordt geleverd aan de lader als er voldoende stroom beschikbaar is om de lader goed te laten functioneren.

Ik ga er vanuit dat dit zal worden geregeld door de omvormer die er tussen zit (zie dat ding in het vorige bericht van die broodbakmachine) Deze zal gegarandeerd stoppen met leveren als de accu onder de drempelwaarde uit zal komen. Maar de vraag waar ik mee worstel is dat ik eigenlijk "rechtstreeks" aan het leveren zal zijn zolang de zon schijnt, en zolang de panelen meer kunnen leveren dan hetgeen mijn autooplader uit het systeem zal trekken dan zou ik denken dat dit goed zou moeten gaan.

Ik zou het eigenlijk eens moeten uittekenen.

 

[petroman]

Je zou moeten weten wat voor "omvormer" er in de wagen zit. Want voor zover ik weet bied je "gewoon" 230V aan op de wagen.

Edit:
Ik vond deze vergelijking:
https://www.oplaadpaal-kopen.nl/i/laadpalen-automodel/volkswagen-golf-gte-1108/
Je ziet dan dat het aantal Ampere uiteindelijk niet uitmaakt.
1 fase 16A of 1F 32A maakt niet meer uit want de wagen in het voorbeeld laad met max 3,7kW/h.
Dus bied je maar 1kW/h aan, dan wordt je laadtijd 3,7x zo lang maar wordt je installatie niet leeggezogen (denk ik).

Je kan ook hier even kijken: Heimwerker , daar staat een eigenbouw laadstation.

 

[martin]

Je ziet dan dat het aantal Ampere uiteindelijk niet uitmaakt.
1 fase 16A of 1F 32A maakt niet meer uit want de wagen in het voorbeeld laad met max 3,7kW/h.
Dus bied je maar 1kW/h aan, dan wordt je laadtijd 3,7x zo lang maar wordt je installatie niet leeggezogen (denk ik).

Dat stukje begrijp ik volledig.
Ik leg het vermoedelijk niet goed uit.

Ik begrijp dat als ik met 1000 Watt aan vermogen een auto zou kunnen opladen
dat dit dan 2 keer zo lang zal duren dan indien ik het met 2000 Watt zou opladen.
En ik snap ook dat indien ik een oplader/laadstation zou hebben die 16A zou kunnen leveren ik dus maximaal op 3680Watt zal uitkomen.
En ik begrijp ook dat ik dan sowieso een oplaadsysteem in mijn auto moet hebben zitten die dit zou aankunnen (en dat is dan ook het maximale wat mijn auto aankan)

Ik denk dat de enige manier om te achterhalen wat wel en niet mogelijk zal zijn een kwestie van proberen zal zijn. En ik denk/gok dat het probleem dan meer zal zitten in die omvormer van Ali die dus die 2300 zal moeten kunnen leveren voor 5 uur lang. (of de 1840 als ik een oplader zou aanschaffen die ik kan verlagen naar 8A)

 

[Henk88]

En ik denk/gok dat het probleem dan meer zal zitten in die omvormer van Ali die dus die 2300 zal moeten kunnen leveren voor 5 uur lang.

Dit is niet het voornaamste probleem omdat je sowieso wel eens onder de 2300 watt zal komen en daar kan die Ali omvormer niet veel aan doen.

Er zijn twee aandachtspunten;
- De kwaliteit van de stroom die de Ali omvormer levert, zo heb ik bijvoorbeeld een 150 watt omvormer met een gemodificeerde sinus en bepaalde apparaten zoals mijn modem werken daar gewoon niet op, ook al vraagt het modem maar 12 watt.
- Hoe gedraagt de lader van de auto zich. Dat kan vrij dom zijn als dat hij zichzelf uitschakelt of vrij slim dat hij een laadprofiel kiest of zelfs dynamisch kijkt naar de beschikbare stroom. Een stopcontact voor een camping heeft vaak ook minder vermogen dan gebruikelijk, dat zou je ook eens kunnen proberen.

 

[drent]

Mis ik niet een laadregelaar in dit verhaal? Want eerste waar de kabels van je zonnepaneel naar toe horen te lopen is een laadregelaar. Daarna accu en of omvormer naar bv 220V. Afhankelijk van wat je auto kan qua laden regelen, kan je genoeg hebben aan die laadregelaar voor je zonnepaneel + panelen om je auto op te laden zolang de zon meewerkt.
Direct laden zonder opslag staat hier een stuk over :
https://solar.lowtechmagazine.com/nl/2023/08/direct-solar-power-off-grid-without-batteries/

 

[martin]

Mis ik niet een laadregelaar in dit verhaal?

In dit verhaal wel, in het vorige verhaal niet (dit was een vervolg op mijn vorige post)
Oeps, die is er niet doorgekomen zie ik
Dus als aanvulling, ik heb er uiteraard wel een laadregelaar voor/tussen staan en dat is



Maar dan de 100-30 ipv de 100-50

Direct laden zonder opslag staat hier een stuk over :

Dat is een heel interessant artikel, dat is eigenlijk exact hetgeen waar ik op uit wil komen.
En het is zoals het artikel ook verteld. Het zijn die accu's die een offgrid systeem zo duur maken. Stel dat je zonder die accu's iets zou kunnen maken dan zullen de kosten met 90% gereduceerd worden.

Ook interessant om te lezen over die diepvrieskist/koelkast waar ik me al eerder over afvroeg of je de nacht zou kunnen overbruggen als je een goed geïsoleerde koelkast zou hebben (wat blijkbaar mogelijk is)

Ik denk ondertussen wel dat ik i.p.v. naar een 12 volt eerder naar een 24 of nog beter naar een 48 volt systeem zal moeten gaan (zodat ik minder dikke kabels nodig zal hebben)

Die panelen zijn "bijna voor niks". Het zijn de accu's die het zo duur maken (en een magneet voor inbrekers) Ik ga er eens verder induiken wat in de praktijk haalbaar zal zijn.

Edit:
vooral dit stukje in je link klinkt als muziek in mijn oren:

In plaats van een DC-DC converter kan je ook een kleine “bufferbatterij” en laadregelaar plaatsen. Net zoals een DC-DC converter zal de laadregelaar een stabiel uitgangsvoltage garanderen. Bovendien kan de kleine batterij een beperkte energieopslag bieden die nuttig kan zijn om korte pieken in het energieverbruik op te vangen. Sommige apparaten hebben bijvoorbeeld een stroompiek bij het opladen. Het nadeel van een bufferbatterij is dat de kosten en de ingebedde energie toenemen, en dat er extra componenten stuk kunnen gaan. Een condensator is een alternatieve technologie om stroompieken op te vangen. ↩︎

 

[drent]

Qua koelkasten en vriezers : mijn liebherr 4 laden vrieskast kan al iets van 24 of 36 uur overbruggen door goede isolatie en dat is een duurder merk, maar gewoon te krijgen in de winkel. Sundanzer? Is duur duur amerikaans merk wat ook medische koeling levert voor Afrika, maar echt nodig? Nah. Extra paneel kost minder. Goed na-isoleren en correct vullen doet ook een stuk.
Koelbox (die via vriezer ingevroren koelelementen gebruikt) heeft meer aandacht nodig, maar dat vang ik ook grotendeels op door dieet & boodschappen aanpassingen en er blijkt heel veel in de vriezer te kunnen aan kaas bv. Zou wel eens moeten kijken naar geisoleerde ombouw voor dat ding, maar ruimte is dan dingetje vermoed ik, zoveel plek is er niet voor meer dikte waar ding nu staat en enige mogelijke plek is.
Naar de kruipruimte verplaatsen is logistiek onhandig en dan blijven dingen er te lang in. Hoewel keuken ivm warmer onhandiger is door temperatuurverschil tussen binnen en buiten de koelbox is het wel het simpelste. Zou in ooit droom ander huisje een soort lift willen om ding in de kelder te zetten zonder zelf heen en weer te moeten. Beetje zoals een putemmer & waterput in de hoek van de keuken voor makkelijk water in heel oude gebouwen.

Groot stuk is omdenken voor dit soort zaken, hoe kan ik wat ik wil met wat ik heb ipv wat moet ik kopen om te kunnen wat ik wil. Als er al mensen zijn die dat wiel uitgevonden hebben wordt dat wel een stuk makkelijker.

 

[PBear]

In dit verhaal wel, in het vorige verhaal niet (dit was een vervolg op mijn vorige post)
Oeps, die is er niet doorgekomen zie ik
Dus als aanvulling, ik heb er uiteraard wel een laadregelaar voor/tussen staan en dat is

Bekijk bijlage 26410

Maar dan de 100-30 ipv de 100-50


Dat is een heel interessant artikel, dat is eigenlijk exact hetgeen waar ik op uit wil komen.
En het is zoals het artikel ook verteld. Het zijn die accu's die een offgrid systeem zo duur maken. Stel dat je zonder die accu's iets zou kunnen maken dan zullen de kosten met 90% gereduceerd worden.

Ook interessant om te lezen over die diepvrieskist/koelkast waar ik me al eerder over afvroeg of je de nacht zou kunnen overbruggen als je een goed geïsoleerde koelkast zou hebben (wat blijkbaar mogelijk is)

Ik denk ondertussen wel dat ik i.p.v. naar een 12 volt eerder naar een 24 of nog beter naar een 48 volt systeem zal moeten gaan (zodat ik minder dikke kabels nodig zal hebben)

Die panelen zijn "bijna voor niks". Het zijn de accu's die het zo duur maken (en een magneet voor inbrekers) Ik ga er eens verder induiken wat in de praktijk haalbaar zal zijn.

Edit:
vooral dit stukje in je link klinkt als muziek in mijn oren:

De elektrische energievoorziening in mijn Duitse huisje heeft veel gelijkenis met de in het artikel beschreven directe gebruik van zonne energie.

Ik heb 2 200 Wattpiek panelen die via een 500 Watt Steca laadregelaar 24 V leveren aan 2 in serie geschakelde 12 V 65Ah loodzuurbatterijen, waarmee door een sinus-omvormer 220 V AC opgewekt wordt. Daar kan het bestaande 220/250 V huisnet mee gevoed worden. Daar kan een compressor koel/vries combinatie overdag als er voldoende zonlicht is mee gevoed worden. De batterijen overbruggen dan de momenten dat er een wolkje voor de zon passeert.
In het vriesvak houd ik een paar PET-flessen met water, die overdag bevriezen en 's nachts de etenswaren in het vriesvak bevroren houden. Ook een paar flessen water in het koelgedeelte.

Als de avond valt, moet ik de koel/vrieskast uitschakelen, anders trekt die de accu's leeg, wat er toe leidt dat de kast herhaaldelijk probeert op te starten, hetgeen zowel de kast als de omvormer zwaar belast.
Een absorpsie koel/vrieskast zou een betere oplossing zijn dan een compressorkast, omdat die geen startstroom pieken heeft, maar die zijn erg prijzig in aanschaf.
Overdag zijn ook andere apparaten te gebruiken die veel vermogen vragen, zoals magnetron, boor- was- machine en waterkoker. De omvormer heeft een Chinese vermogensspecificatie van 3000 Watt, waarvan ongeveer de helft waar is.

Het 3e 200 Wattpiek paneel is via een aparte goedkope laadregelaar een 12V 65Ah loodzuur batterij aangesloten op het nieuw aangelegde 12V gelijkstroomnet met 2,5 mm luidsprekerdraad, dat een stroomsterkte van ruim 20 Ampère aan kan en de leidingverliezen beperkt houdt.

In alle ruimten is 12V verlichting aanwezig. Ook op diverse plekken 12V stopcontacten geplaats van het model waar in een auto de sigarettenaansteker op werkt. Daar kan met een DC-DC adapter een laptop op aangesloten worden, als er niet voldoende 220V AC aanwezig zou zijn.
Voor verlichting op 12V is 24/7 wel voldoende vermogen aanwezig, ook tijdens bewolkte dagen.

Buiten de zomermaanden kan de koel/vries kast niet gebruikt worden, maar dat is gezien de lagere buitentemperatuur overkomelijk door bederfelijke waar minder op voorraad te houden, of - als het buiten vriest - in een onverwarmde ruimte te bewaren. Het huisje beschikt over een kast in de buitenmuur van de schuur, waar vroeger de aardappelvoorraad in bewaard werd, die zich daar prima toe leent.

 

[martin]

Overdag zijn ook andere apparaten te gebruiken die veel vermogen vragen, zoals magnetron, boor- was- machine en waterkoker.

Bedankt voor je input. Maar dat stukje dat je overdag ook wasmachine en zelfs waterkoker zou gebruiken snap ik niet helemaal.
Je hebt 2 stuks 200W dus dan zou ik denken dat je ongeveer op 400W uit zou moeten komen en dat zal toch nooit voldoende zijn voor een waterkoker of een wasmachine? Of heb je geen warmtespiralen in de wasmachine zitten en is het alleen de trommel die ronddraai en doe je er zelf warm water in (zoals ik dat hier in spanje doe) en is die waterkoker er een van 300W voor het verwarmen van 1 glas?
Want als het zou gaan om 2000W dan ga je dat toch nooit redden?

 

[marzman]

Een wasmachine misschien op eco dat hij heel langzaam opwarmt? En je hebt ook waterkokers voor campings die heel weinig verbruiken (het duurt dan gewoon langer).

Ik ben er zelf ook een beetje mee bezig vanwege het capaciteitstarief in Belgie (wel op een wat hoger plateau dan 400 Watt, maar het idee is hetzelfde).

 

[PBear]

Bedankt voor je input. Maar dat stukje dat je overdag ook wasmachine en zelfs waterkoker zou gebruiken snap ik niet helemaal.
Je hebt 2 stuks 200W dus dan zou ik denken dat je ongeveer op 400W uit zou moeten komen en dat zal toch nooit voldoende zijn voor een waterkoker of een wasmachine? Of heb je geen warmtespiralen in de wasmachine zitten en is het alleen de trommel die ronddraai en doe je er zelf warm water in (zoals ik dat hier in spanje doe) en is die waterkoker er een van 300W voor het verwarmen van 1 glas?
Want als het zou gaan om 2000W dan ga je dat toch nooit redden?

Inderdaad zouden de waterkoker of de magnetron het niet redden op het theoretische maximum van 400 Watt dat de 2 zonnepanelen produceren. Maarrr.. Dat gat kunnen mijn 2 startaccu's van samen 24 V 65Ah wel voor enkele minuten opvullen. De omvormer kan 3000 Chinese Watts leveren. De magnetron vraagt 700 Watt. De magnetron gebruik ik meestal niet langer dan een paar minuten om een kop soep op te warmen of wat kaas op mojn brood te smelten. Als er gekookt moet worden, doe ik dat op flessegas.

Bij koudere dagen zet ik een flinke soeppan of een fluitketeltje met water op de oliekachel in de keuken, zodat ik voldoende warm water heb om de afwas te doen of bevroren etenswaren te ontdooien. Ook bruikbaar voor "slow cooking".

De waterkoker vraagt 1200 Watt en kan binnen 10 minuten 1,5 liter water aan de kook brengen. Maar voor 1 of 2 koppen koffie heb je natuurlijk geen 1,5 liter nodig.
Beiden zijn alleen tijdens zonnige perioden te gebruiken, anders komt de compressor koelkast al snel zonder stroom te staan. Die gebruikt ruim 1KW om te starten en 120 Watt tijdens bedrijf. Op een zonnige dag draait die tussen 10 u 's ochtends tot ca. 5 u 's middags. Als het bewolkt is korter of helemaal uit. Breekt de zon door, dan plug ik na een tijdje de stekker weer in.

Mijn pneumatische hamerboor heeft bij belasting aan 750 Watt genoeg.
Als ik die langer dan een minuut of 10 wil gebruiken, dan sluit ik die aan op een aggregaat dat max. 1000 Watt kan leveren.

De wasmachine (merk: Ravanson) werkt met een agitator die aan 340 Watt genoeg heeft. Er zitten geen warmtespiralen in. Tegenwoordige wasmiddelen geven bij 15 à 20 graden een heel behoorlijk resultaat. In de wasruimte staat bovendien nog een nogal antieke hout- c.q. kolengestookte wasketel. Behalve dat daarmee waswater te verwarmen is, waarmee de wasmachine emmersgewijs te vullen is, heb ik er ook een handbediende agitator bij die ooit gesneden is van een boomtak. Dus ook zonder elektriciteit kan de was nog gedaan worden.

De centrifuge van bovengenoemde wascombinatie doet het met 240 Watt. Die is heel wat onmisbaarder, want een wringer heb ik niet, zodat het anders erg "ambachtelijk" moet gebeuren. Geen pretje als het water koud is.