justme igor
Specialist
Dit draadje zal zich richten op de uitleg van een (oa mijn eigen) energieopslagsysteem, en zoals ik ze verkocht en geplaatst heb.
De relevante wet en regelgeving (die, zoals ik onlangs ontdekte) is sterk aan verandering onderhevig.
Houd je aan de NEN1010 en de Scope 8, 10 en 12 normen. Laat je installatie keuren door een erkende partij.
Disclaimer: ik deel dit op persoonlijke titel en ben niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade. Toepassing van deze informatie geschiedt volledig op eigen risico.
Ik zal hier proberen elk onderdeel van een 'off-grid' / 'stand-alone' / 'eilandsysteem' te behandelen, inclusief de praktische overwegingen, valkuilen en keuzes die daarbij komen kijken.
Dit is geen formele handleiding, maar het biedt meer houvast dan "enkel diep" blootvoets door de koude modder ploeteren.
Ik ga uit van een 48 VDC nominaal opslagsysteem.
Een 24 VDC systeem vereist aanzienlijk dikkere en duurdere bekabeling en componenten.
Een 96 VDC systeem? Daar zou ik zonder gedegen voorkennis absoluut niet aan beginnen: de risico’s en eisen liggen daar fors hoger.
Ik zal mijn best doen op mijn spelling en grammatica. Het kan dus zijn dat ondanks de verwachtingen ik er weer een paar dagen niet ben.
Ivm met eerder genoemde redenen op dit forum.
Van zonnepanelen tot aan de groepenkast binnen: ik probeer het hele traject te behandelen.
In het kort: de zonnepanelen (PV) gaan naar een MPPT- of PWM-laadregelaar, vervolgens naar het verzamelpunt, dan naar de accu die wordt bewaakt door een BMS. Vanuit de accu loopt het terug naar het verzamelpunt en van daaruit naar de omvormer, die via een bypass is aangesloten op de meterkast.
Zonnepanelen hoeven niet duur te zijn: op Marktplaats kun je ze vaak voor een habbekrats vinden.
Let er wel op dat ze geen zogeheten micro-omvormers hebben.
Als ze die wel hebben: sloop ze eraf.
Tussen al mijn panelen liggen er een paar van ruim 25 jaar oud, deze werken nog steeds prima.
De nieuwere generatie zonnepanelen leveren iets meer wattpiek per vierkante meter dan die van 25+ jaar geleden.
Het verschil is maximaal 50 Wp per m²
De panelen hebben een zogeheten Voc: dat staat voor 'Voltage Open Circuit'.
Bij de meeste panelen ligt die ergens tussen de 30 en 50 VDC.
Heb je een 48 VDC nominaal accubank, dan zal er met 50 VDC Voc nauwelijks tot niet geladen worden.
In dat geval is het beter om de panelen in serie te zetten.
Zet je er drie van 50VDC Voc in serie, dan kom je uit op een totaal van ongeveer 150 VDC en dat is wél geschikt om effectief te laden.
LET OP: spanningen van 150 VDC zijn potentieel zeer gevaarlijk.
Volgens de NEN1010-norm geldt 120 VDC als bovengrens voor 'veilig aanraakbare' gelijkspanning.
Er wordt vaak verwezen naar 92 VDC als praktische grens voor wat je zelf mag installeren, maar dit is geen wettelijk limiet meer, eerder een richtlijn binnen de norm, deze grens komt voort uit oudere praktijkrichtlijnen, maar is niet meer wettelijk bindend.
In de praktijk zet deze grens weinig zoden aan de dijk, want ook onder de 92 VDC kunnen installaties zeer gevaarlijk zijn bij hoge stroomsterkte of slechte afscherming.
Voor de Bbl worden de BRL 6000 en de NPR 9090 uit de NEN1010 vaak gehanteerd.
Hou bij het aaneenschakelen van de panelen rekening met wat je zonnelaadregelaar (MPPT) maximaal aankan.
Stel: je hebt een MPPT met een ingangslimiet van 150 V: ga daar dan ook echt niet overheen.
Drie panelen van elk 50 VDC Voc? Dan zit je al aan de grens.
Of vijf panelen van 30 VDC Voc: dat komt ook op 150 VDC uit.
Gebruik per string altijd dezelfde panelen. Ga dus niet mixen met bijvoorbeeld twee van 50 VDC en één van 30 VDC Voc. Dat levert onbalans op en haalt je hele string/opbrengst omlaag.
Het is verstandiger om iets onder de spanningsgrens te blijven dan er precies tegenaan te zitten.
Bij koud en helder weer leveren zonnepanelen namelijk vaak nét wat meer voltage dan hun opgegeven Voc: en dan zit je zo over de limiet van je laadregelaar.
Waar witte rook is--->werkt niets meer.
Wat betreft de opstellingshoek: als je in de winter het maximale rendement wilt halen, moeten de panelen bijna rechtop staan.
In de zomer mogen ze juist bijna plat liggen.
Vanwege windbelasting liggen ze in de praktijk meestal onder een hoek van 20 tot 30 graden: dat is een prima compromis.
Qua oriëntatie maakt het voor de panelen niet zoveel uit of ze op het oosten, zuiden of westen liggen, zolang ze maar zo’n 8 uur zon kunnen pakken.
De optimale hoek verschilt per uur.
Op zomerdagen is de zonnehorizon breder dan in de winter, vandaar dat zuid nog steeds het meest aantrekkelijk is voor in de winter maanden.
Let op: als je richting de 20+ panelen op je dak gaat en je hebt maar een 15 kWh accubank, dan gaat dat mis.
De accu krijgt dan in korte tijd veel te veel stroom te verwerken en dat kan hij niet aan.
Laad en ontlaad snelheid voor de accu kom ik nog op terug.
We hebben een sectie panelen die maximaal 150V en 10A kan leveren, bij goed weer is dit een mooi vermogen 1.5kw per uur.
Dit zijn maar 3 panelen en ik heb er 30+oftewel 10+ van deze secties.
https://stroomwinkel.nl/bluesolar-mppt-150-35-12-24-36-48v-35a.html?___SID=S
Deze MPPT-laadregelaar kan MAX 35 A laadstroom verwerken. Je kunt er dus drie van de eerder genoemde PV-secties op aansluiten, mits je binnen de spannings- en stroomlimieten blijft.
Let op: elke afzonderlijke PV-sectie moet voorzien zijn van een eigen DC-zekering die geschikt is voor de maximale Voc en stroomsterkte van die string. Dit voorkomt doorslag of overbelasting bij kortsluiting in één van de secties.
Naast de DC zekeringen heb ik ook een SPD (Surge Protection Device) geplaatst tegen bliksem inslag.
Die uitgang gaat naar de DC zekeringen kast in de schuur voordat het naar de mppt gaat.
Dus de kabel snelweg op het dak is aan beide kanten afgezekerd.....
https://www.omnicalculator.com/physics/dc-wire-size
Dit is een prima kabelcalculator voor het gelijkspanningsgedeelte van je installatie.
Kies liever voor wat dikkere kabels dan te dun, dat voorkomt spanningsverlies en warmtestuwing.
Voor de stekkers (MC4-connectoren) kun je prima die van AliExpress gebruiken.
Mijn voorkeur gaat uit naar massieve stekkers, niet die holle buis varianten van PBS.(pis bakken staal)
Gebruik voor het aankrimpen een fatsoenlijke krimptang, dus géén combitool of waterpomptang, maar een tang die echt bedoeld is voor MC4.
Leg je kabels in een kabelgoot of buis, vast gezet om de 40 a 50 cm met een kabel bindertje, dat voorkomt windschade, UV-veroudering en mechanische belasting.
Leg de kabels ook niet 'te strak', ze zijn een stuk langer bij 30C als jij op het dak staat dan bij die een enkele keer -20. o.a.
Wat betreft de aansluitingen: waar veel verzekeraars (en jijzelf moet er bang voor zijn) terecht bang voor zijn, is de vlamboog.
Bij wisselspanning wisselt de stroomrichting zo’n 50 tot 60 keer per seconde, waardoor een vlamboog zichzelf makkelijker dooft.
Gelijkspanning doet dat niet, die blijft 'bestaan' en kan bij een slechte verbinding of beschadigde kabels een hardnekkige vlamboog veroorzaken, dus brand!
Daarom noem ik expliciet het verschil tussen DC- en AC-zekeringen, en leg ik nadruk op correcte kabeldikte en het gebruik van degelijke connectoren.
Een slechte krimp, holle/kapotte stekker of onderschatte/dunne/beschadigde kabel kan hier letterlijk het zwakste (en warmste) punt worden, dus brand.
Een vlamboog is in feite niets anders dan stroom die koste wat kost zijn weg naar de verbruiker wil vinden, dit kan ook een sluiting zijn.
Ze ontstaan bij beschadigde kabels, slecht aangesloten stekkers, slecht aangesloten contacten of slecht aangekrompen contacten.
Dit blijf ik tot in den treure herhalen en dat geldt ook voor het belang van een zekering.
Tussen de panelen en de MPPT/laadregelaar moeten zowel de plus als de min gezekerd worden. Let hierbij goed op de stroomlooprichting.
Na de MPPT wordt alleen de pluszijde gezekerd, omdat de stroomrichting daar eenduidig is en de min doorgaans direct verbonden is met de accubank of het systeemreferentiepunt.
Dit heeft de oorsprong dat men vroeger dacht dat de stroomrichting zich bewoog van plus naar min, maar dit was voordat ze er achter kwamen dat de elektronen negatief geladen zijn. Maar ik dwaal weer af.(wederom een hoop verwijderd)
Zorg dat je PV frame en je panelen goed geaard zijn, dat voorkomt potentiaalverschillen en is verplicht bij metalen constructies.
Je overspanningsbeveiliging tegen blikseminslag moet naar de aardpen toe, anders werkt hij niet of zelfs averechts.
Maar let op: je accu zelf mag niet geaard worden. Die hoort galvanisch (gescheiden) los te blijven van aarde.
Wat je wél moet doen, is zorgen voor een goede potentiaalvereffening tussen het PV frame, de kabelgoot, de dakdoorvoer en de bliksem afleiding zodat alles op hetzelfde spanningsniveau zit, in geval van spanninglekken.
We zitten hier nog steeds op het dak, dus alles tot aan de DC zekeringkast binnen. De aarding en vereffening moeten al kloppen, vóórdat je met je draad naar binnen gaat.
Oftewel: alles moet met een derde draad: 'de aarddraad' goed aan elkaar zitten. En niet met een lullig installatiedraadje, maar met voldoende dikte. Van je bliksembeveiliging en overspanningsafleider naar de aardpen hoort dat gewoon 25 mm² koper te zijn. Die aardpen zelf moet minimaal 2 meter de grond in(grondwater)
Kost wat, ja. Maar het is nog altijd goedkoper dan een nieuw huis en het gejank dat je van de verzekering krijgt als het misgaat.
En nee, dit is niet alleen voor statische elektriciteit. Dit gaat om het afvoeren van serieuze energie bij blikseminslag of overspanning. Als je dat niet goed aanlegt, dan zoekt die stroom z’n eigen weg en die gaat dwars door je installatie heen.
Een houten frame is een stuk goedkoper dan een aluminium constructie, maar dan moet je er wel voor zorgen dat elk paneel afzonderlijk geaard wordt, van paneel naar paneel. Dat is geen optie, dat is een vereiste.
Alle contacten en bevestigingen moeten degelijk vastgezet worden met een borgboutje en een tandveerring, anders trilt het vroeg of laat los en krijg je geheid problemen.
Houd je panelen schoon. Dat klinkt als een open deur, maar het is echt geen overbodige luxe.
Stel je hebt drie strings van elk drie panelen, dus 3×3 parallel, in theorie kun je dan op een goed moment 4,5 kWh per uur opwekken.
Maar als één sectie een blaadje heeft, een ander sectie een vogelstrontje en de laatste sectie wat dauw of condens, dan zakt je opbrengst als een plumpudding in elkaar. De zwakste schakel bepaalt de hele string.
Optimizers klinken aantrekkelijk, maar in de praktijk zijn het gewoon DC-DC step-up converters.
Ze verdubbelen het voltage en halveren de stroom, maar de energieopbrengst blijft nagenoeg gelijk.
Ze lossen geen structurele problemen op zoals schaduw of vervuiling, ze verplaatsen het symptoom.
Het testen van zekeringen is essentieel. Doe dat bij voorkeur terwijl ze onder spanning staan, maar zonder dat er daadwerkelijk stroom doorheen loopt.
DC zekeringen zijn voorzien van een vlamboogvanger, en die slijt bij gebruik. Ook al lijkt er niets aan de hand, vervang ze om de vijf tot tien jaar. Als er twee of drie keer wél iets gebeurd is, dan vervang je ze meteen. Je wilt niet meemaken dat er een te hoge stroom doorheen gaat en de zekering niet afschakelt.
Dan wordt het heet en dat eindigt in brand.
Pro tip: zorg dat je bij elke string vóór zijn zekering een kabeltje hebt op zowel de plus als de min.
Zo kun je binnen in je schuur in zowel je zekeringenkast als op de uiteinde van de kabeltjes gewoon met je multimeter meten wat voor spanning er op staat.
Dat is handig bij storing en maandelijkse controle.
Een simpele utp of netwerkkabel is een uitstekende investering.
Zo zie je meteen welke sectie problemen heeft en/of er een zekering op het dak eruit ligt.
Geen gedoe met naar het dak lopen of gokken: gewoon meten is weten.
Na wat wind, een vogel met een steentje en er kan een barst ontstaan of een nestje onder je paneel en het kan te heet worden.
Zodra de zon weer gaat schijnen, levert dat paneel gewoon weer stroom, en dat eindigt in brand.
Ik denk dat ik zo alles mbt de panelen wel gehad heb en dat er dit keer weinig tot geen spel vouten in zitten?
Ik denk ook dat ik er nu even mee stop en andere dag doorga, mbt de zekeringen, busbar/verzamelpunt, bms, cellen, c rates en omvormer.
Nogmaals dit is enkel voor een eiland systeem, dus NIET net gekoppeld, eigen opwek---> eigen gebruik....
Pas je paneel configuratie aan op je MPPT/PWM en niet andersom.
Ik hoop dat deze en de informatie die nog komen gaat iemand zeer goed kan gaan helpen.
Mvg Igor
De relevante wet en regelgeving (die, zoals ik onlangs ontdekte) is sterk aan verandering onderhevig.
Houd je aan de NEN1010 en de Scope 8, 10 en 12 normen. Laat je installatie keuren door een erkende partij.
Disclaimer: ik deel dit op persoonlijke titel en ben niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade. Toepassing van deze informatie geschiedt volledig op eigen risico.
Ik zal hier proberen elk onderdeel van een 'off-grid' / 'stand-alone' / 'eilandsysteem' te behandelen, inclusief de praktische overwegingen, valkuilen en keuzes die daarbij komen kijken.
Dit is geen formele handleiding, maar het biedt meer houvast dan "enkel diep" blootvoets door de koude modder ploeteren.
Ik ga uit van een 48 VDC nominaal opslagsysteem.
Een 24 VDC systeem vereist aanzienlijk dikkere en duurdere bekabeling en componenten.
Een 96 VDC systeem? Daar zou ik zonder gedegen voorkennis absoluut niet aan beginnen: de risico’s en eisen liggen daar fors hoger.
Ik zal mijn best doen op mijn spelling en grammatica. Het kan dus zijn dat ondanks de verwachtingen ik er weer een paar dagen niet ben.
Ivm met eerder genoemde redenen op dit forum.
Van zonnepanelen tot aan de groepenkast binnen: ik probeer het hele traject te behandelen.
In het kort: de zonnepanelen (PV) gaan naar een MPPT- of PWM-laadregelaar, vervolgens naar het verzamelpunt, dan naar de accu die wordt bewaakt door een BMS. Vanuit de accu loopt het terug naar het verzamelpunt en van daaruit naar de omvormer, die via een bypass is aangesloten op de meterkast.
Zonnepanelen hoeven niet duur te zijn: op Marktplaats kun je ze vaak voor een habbekrats vinden.
Let er wel op dat ze geen zogeheten micro-omvormers hebben.
Als ze die wel hebben: sloop ze eraf.
Tussen al mijn panelen liggen er een paar van ruim 25 jaar oud, deze werken nog steeds prima.
De nieuwere generatie zonnepanelen leveren iets meer wattpiek per vierkante meter dan die van 25+ jaar geleden.
Het verschil is maximaal 50 Wp per m²
De panelen hebben een zogeheten Voc: dat staat voor 'Voltage Open Circuit'.
Bij de meeste panelen ligt die ergens tussen de 30 en 50 VDC.
Heb je een 48 VDC nominaal accubank, dan zal er met 50 VDC Voc nauwelijks tot niet geladen worden.
In dat geval is het beter om de panelen in serie te zetten.
Zet je er drie van 50VDC Voc in serie, dan kom je uit op een totaal van ongeveer 150 VDC en dat is wél geschikt om effectief te laden.
LET OP: spanningen van 150 VDC zijn potentieel zeer gevaarlijk.
Volgens de NEN1010-norm geldt 120 VDC als bovengrens voor 'veilig aanraakbare' gelijkspanning.
Er wordt vaak verwezen naar 92 VDC als praktische grens voor wat je zelf mag installeren, maar dit is geen wettelijk limiet meer, eerder een richtlijn binnen de norm, deze grens komt voort uit oudere praktijkrichtlijnen, maar is niet meer wettelijk bindend.
In de praktijk zet deze grens weinig zoden aan de dijk, want ook onder de 92 VDC kunnen installaties zeer gevaarlijk zijn bij hoge stroomsterkte of slechte afscherming.
Voor de Bbl worden de BRL 6000 en de NPR 9090 uit de NEN1010 vaak gehanteerd.
Hou bij het aaneenschakelen van de panelen rekening met wat je zonnelaadregelaar (MPPT) maximaal aankan.
Stel: je hebt een MPPT met een ingangslimiet van 150 V: ga daar dan ook echt niet overheen.
Drie panelen van elk 50 VDC Voc? Dan zit je al aan de grens.
Of vijf panelen van 30 VDC Voc: dat komt ook op 150 VDC uit.
Gebruik per string altijd dezelfde panelen. Ga dus niet mixen met bijvoorbeeld twee van 50 VDC en één van 30 VDC Voc. Dat levert onbalans op en haalt je hele string/opbrengst omlaag.
Het is verstandiger om iets onder de spanningsgrens te blijven dan er precies tegenaan te zitten.
Bij koud en helder weer leveren zonnepanelen namelijk vaak nét wat meer voltage dan hun opgegeven Voc: en dan zit je zo over de limiet van je laadregelaar.
Waar witte rook is--->werkt niets meer.
Wat betreft de opstellingshoek: als je in de winter het maximale rendement wilt halen, moeten de panelen bijna rechtop staan.
In de zomer mogen ze juist bijna plat liggen.
Vanwege windbelasting liggen ze in de praktijk meestal onder een hoek van 20 tot 30 graden: dat is een prima compromis.
Qua oriëntatie maakt het voor de panelen niet zoveel uit of ze op het oosten, zuiden of westen liggen, zolang ze maar zo’n 8 uur zon kunnen pakken.
De optimale hoek verschilt per uur.
Op zomerdagen is de zonnehorizon breder dan in de winter, vandaar dat zuid nog steeds het meest aantrekkelijk is voor in de winter maanden.
Let op: als je richting de 20+ panelen op je dak gaat en je hebt maar een 15 kWh accubank, dan gaat dat mis.
De accu krijgt dan in korte tijd veel te veel stroom te verwerken en dat kan hij niet aan.
Laad en ontlaad snelheid voor de accu kom ik nog op terug.
We hebben een sectie panelen die maximaal 150V en 10A kan leveren, bij goed weer is dit een mooi vermogen 1.5kw per uur.
Dit zijn maar 3 panelen en ik heb er 30+oftewel 10+ van deze secties.
https://stroomwinkel.nl/bluesolar-mppt-150-35-12-24-36-48v-35a.html?___SID=S
Deze MPPT-laadregelaar kan MAX 35 A laadstroom verwerken. Je kunt er dus drie van de eerder genoemde PV-secties op aansluiten, mits je binnen de spannings- en stroomlimieten blijft.
Let op: elke afzonderlijke PV-sectie moet voorzien zijn van een eigen DC-zekering die geschikt is voor de maximale Voc en stroomsterkte van die string. Dit voorkomt doorslag of overbelasting bij kortsluiting in één van de secties.
Naast de DC zekeringen heb ik ook een SPD (Surge Protection Device) geplaatst tegen bliksem inslag.
Die uitgang gaat naar de DC zekeringen kast in de schuur voordat het naar de mppt gaat.
Dus de kabel snelweg op het dak is aan beide kanten afgezekerd.....
https://www.omnicalculator.com/physics/dc-wire-size
Dit is een prima kabelcalculator voor het gelijkspanningsgedeelte van je installatie.
Kies liever voor wat dikkere kabels dan te dun, dat voorkomt spanningsverlies en warmtestuwing.
Voor de stekkers (MC4-connectoren) kun je prima die van AliExpress gebruiken.
Mijn voorkeur gaat uit naar massieve stekkers, niet die holle buis varianten van PBS.(pis bakken staal)
Gebruik voor het aankrimpen een fatsoenlijke krimptang, dus géén combitool of waterpomptang, maar een tang die echt bedoeld is voor MC4.
Leg je kabels in een kabelgoot of buis, vast gezet om de 40 a 50 cm met een kabel bindertje, dat voorkomt windschade, UV-veroudering en mechanische belasting.
Leg de kabels ook niet 'te strak', ze zijn een stuk langer bij 30C als jij op het dak staat dan bij die een enkele keer -20. o.a.
Wat betreft de aansluitingen: waar veel verzekeraars (en jijzelf moet er bang voor zijn) terecht bang voor zijn, is de vlamboog.
Bij wisselspanning wisselt de stroomrichting zo’n 50 tot 60 keer per seconde, waardoor een vlamboog zichzelf makkelijker dooft.
Gelijkspanning doet dat niet, die blijft 'bestaan' en kan bij een slechte verbinding of beschadigde kabels een hardnekkige vlamboog veroorzaken, dus brand!
Daarom noem ik expliciet het verschil tussen DC- en AC-zekeringen, en leg ik nadruk op correcte kabeldikte en het gebruik van degelijke connectoren.
Een slechte krimp, holle/kapotte stekker of onderschatte/dunne/beschadigde kabel kan hier letterlijk het zwakste (en warmste) punt worden, dus brand.
Een vlamboog is in feite niets anders dan stroom die koste wat kost zijn weg naar de verbruiker wil vinden, dit kan ook een sluiting zijn.
Ze ontstaan bij beschadigde kabels, slecht aangesloten stekkers, slecht aangesloten contacten of slecht aangekrompen contacten.
Dit blijf ik tot in den treure herhalen en dat geldt ook voor het belang van een zekering.
Tussen de panelen en de MPPT/laadregelaar moeten zowel de plus als de min gezekerd worden. Let hierbij goed op de stroomlooprichting.
Na de MPPT wordt alleen de pluszijde gezekerd, omdat de stroomrichting daar eenduidig is en de min doorgaans direct verbonden is met de accubank of het systeemreferentiepunt.
Dit heeft de oorsprong dat men vroeger dacht dat de stroomrichting zich bewoog van plus naar min, maar dit was voordat ze er achter kwamen dat de elektronen negatief geladen zijn. Maar ik dwaal weer af.(wederom een hoop verwijderd)
Zorg dat je PV frame en je panelen goed geaard zijn, dat voorkomt potentiaalverschillen en is verplicht bij metalen constructies.
Je overspanningsbeveiliging tegen blikseminslag moet naar de aardpen toe, anders werkt hij niet of zelfs averechts.
Maar let op: je accu zelf mag niet geaard worden. Die hoort galvanisch (gescheiden) los te blijven van aarde.
Wat je wél moet doen, is zorgen voor een goede potentiaalvereffening tussen het PV frame, de kabelgoot, de dakdoorvoer en de bliksem afleiding zodat alles op hetzelfde spanningsniveau zit, in geval van spanninglekken.
We zitten hier nog steeds op het dak, dus alles tot aan de DC zekeringkast binnen. De aarding en vereffening moeten al kloppen, vóórdat je met je draad naar binnen gaat.
Oftewel: alles moet met een derde draad: 'de aarddraad' goed aan elkaar zitten. En niet met een lullig installatiedraadje, maar met voldoende dikte. Van je bliksembeveiliging en overspanningsafleider naar de aardpen hoort dat gewoon 25 mm² koper te zijn. Die aardpen zelf moet minimaal 2 meter de grond in(grondwater)
Kost wat, ja. Maar het is nog altijd goedkoper dan een nieuw huis en het gejank dat je van de verzekering krijgt als het misgaat.
En nee, dit is niet alleen voor statische elektriciteit. Dit gaat om het afvoeren van serieuze energie bij blikseminslag of overspanning. Als je dat niet goed aanlegt, dan zoekt die stroom z’n eigen weg en die gaat dwars door je installatie heen.
Een houten frame is een stuk goedkoper dan een aluminium constructie, maar dan moet je er wel voor zorgen dat elk paneel afzonderlijk geaard wordt, van paneel naar paneel. Dat is geen optie, dat is een vereiste.
Alle contacten en bevestigingen moeten degelijk vastgezet worden met een borgboutje en een tandveerring, anders trilt het vroeg of laat los en krijg je geheid problemen.
Houd je panelen schoon. Dat klinkt als een open deur, maar het is echt geen overbodige luxe.
Stel je hebt drie strings van elk drie panelen, dus 3×3 parallel, in theorie kun je dan op een goed moment 4,5 kWh per uur opwekken.
Maar als één sectie een blaadje heeft, een ander sectie een vogelstrontje en de laatste sectie wat dauw of condens, dan zakt je opbrengst als een plumpudding in elkaar. De zwakste schakel bepaalt de hele string.
Optimizers klinken aantrekkelijk, maar in de praktijk zijn het gewoon DC-DC step-up converters.
Ze verdubbelen het voltage en halveren de stroom, maar de energieopbrengst blijft nagenoeg gelijk.
Ze lossen geen structurele problemen op zoals schaduw of vervuiling, ze verplaatsen het symptoom.
Het testen van zekeringen is essentieel. Doe dat bij voorkeur terwijl ze onder spanning staan, maar zonder dat er daadwerkelijk stroom doorheen loopt.
DC zekeringen zijn voorzien van een vlamboogvanger, en die slijt bij gebruik. Ook al lijkt er niets aan de hand, vervang ze om de vijf tot tien jaar. Als er twee of drie keer wél iets gebeurd is, dan vervang je ze meteen. Je wilt niet meemaken dat er een te hoge stroom doorheen gaat en de zekering niet afschakelt.
Dan wordt het heet en dat eindigt in brand.
Pro tip: zorg dat je bij elke string vóór zijn zekering een kabeltje hebt op zowel de plus als de min.
Zo kun je binnen in je schuur in zowel je zekeringenkast als op de uiteinde van de kabeltjes gewoon met je multimeter meten wat voor spanning er op staat.
Dat is handig bij storing en maandelijkse controle.
Een simpele utp of netwerkkabel is een uitstekende investering.
Zo zie je meteen welke sectie problemen heeft en/of er een zekering op het dak eruit ligt.
Geen gedoe met naar het dak lopen of gokken: gewoon meten is weten.
Na wat wind, een vogel met een steentje en er kan een barst ontstaan of een nestje onder je paneel en het kan te heet worden.
Zodra de zon weer gaat schijnen, levert dat paneel gewoon weer stroom, en dat eindigt in brand.
Ik denk dat ik zo alles mbt de panelen wel gehad heb en dat er dit keer weinig tot geen spel vouten in zitten?
Ik denk ook dat ik er nu even mee stop en andere dag doorga, mbt de zekeringen, busbar/verzamelpunt, bms, cellen, c rates en omvormer.
Nogmaals dit is enkel voor een eiland systeem, dus NIET net gekoppeld, eigen opwek---> eigen gebruik....
Pas je paneel configuratie aan op je MPPT/PWM en niet andersom.
Ik hoop dat deze en de informatie die nog komen gaat iemand zeer goed kan gaan helpen.
Mvg Igor
